Уход за яблонями круглый год: как ухаживать за саженцами и взрослыми деревьями

Необходимый инвентарь

Для выполнения всех процедур, направленных на поддержание здорового состояния яблонь, нужно иметь в наличии следующие садовые инструменты:

• секатор;
• опрыскиватель (желательно ранцевый);
• грабли;
• садовые ножницы;
• вилы;

• пила;
• лейка;
• СИЗ: перчатки, костюм, маска;
• шланги;
• лопата.

Принципы ухода весной

С наступлением весны комплекс мероприятий по уходу за яблонями достаточно обширный, так как в это время после зимней спячки просыпаются все живые организмы, в том числе и вредители. Поэтому необходимо успеть обеспечить саду надежную защиту. В противном случае поврежденные деревья не дадут хорошего урожая и станут убежищем для вредных насекомых.

Защита от талых вод

Если ваш участок расположен на склоне, то весной нужно предусмотреть устройство водоотводных каналов или уплотнить снег таким образом, чтобы он сыграл роль препятствия перед стоком воды и замедлил ее движение.

Снятие укрытий, осмотр

В марте (на юге – уже в феврале) осматривают деревья и кустарники, оценивают состояние, отмечают проблемы. Постепенно снимают укрытия, учитывая погоду. В начале весны теплые солнечные дни сменяются резкими похолоданиями, внезапными снегопадами. Важно уберечь посадки от стресса, не допустить подмерзания.

Специалисты советуют сначала открывать укрытия только с одной стороны, давая деревьям привыкнуть к новому микроклимату. После адаптации защиту снимают полностью, выбирая для работ пасмурный день.

Подмерзшие части деревьев обязательно удаляют, срезая ножом или отпиливая ножовкой до здоровых тканей. Места срезов замазывают варом, заматывают тканью, а затем пленкой. В последующем таким растениям уделяют больше внимания, дополнительно поливая и подкармливая минеральными удобрениями.

Осмотр и устранение повреждений

После зимы садовники тщательно осматривают поверхности ствола на предмет обнаружения различных повреждений под воздействием сильных морозов или вредителей. Пораженные участки обрабатывают садовой смолой, при этом все выявленные трещины замазывают с особой тщательностью, чтобы предупредить их распространение.

Вокруг каждой яблони убирают опавшие ветки, прошлогоднюю листву и сгнившие плоды. Все это представляет собой идеальную среду для размножения вредных микроорганизмов, способных за короткий срок поразить древесную кору.

В случае обнаружения дупла необходимо обработать поврежденное место и при помощи какого-либо специального материала устранить изъян.

Выявление и лечение повреждений после холодов

Ближе к середине марта необходимо внимательно осмотреть ствол и ветви дерева (можно обнаружить отслоившуюся кору и повреждения, под которыми нередко скрываются гнезда вредителей). Но повреждения коры могут быть вызваны и грызунами, когда те, будучи голодными, жадно обгладывают растения.

Осмотр нужно начинать с нижней части ствола. Если имеются незначительные повреждения (царапины, отсутствие кусков коры и т. д.), дерево рекомендуется обработать садовым варом (мягкая и густая субстанция, получаемая в результате переработки древесной смолы; продается в готовом виде).

После первого дождя садоводы снимают старую кору дерева при помощи куска сетки-рабицы. Бурые пятна указывают на перенесенное обморожение. В этом случае необходимо срезать кору до «живого» участка и сделать обработку антисептиком.

Если отслоение коры занимает половину диаметра ствола, рекомендуется сделать прививку мостиком, используя для этого родные черенки растения.

Далее можно посмотреть видео о том, как спасти яблоню, ствол которой погрызли мыши:

Правила побелки

Всем яблоням в возрасте до 15 лет требуется весенняя побелка, создающая стволу защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Кора более зрелых экземпляров полностью сформирована и устойчива к ожогам. Оптимальное время для подобного мероприятия – конец февраля или начало марта, когда еще недостаточно активное солнце не способно сильно навредить плодовым культурам.

Перед началом процедуры нужно удалить со ствола скопившиеся за зиму организмы: мох и лишайник, поверхность которых – идеальная среда для паразитов. Побелку рекомендовано выполнять специальной садовой краской на основе акрила. Этот материал обладает рядом достоинств: устойчив к изменениям окружающей среды, не отслаивается при низких температурах и не смывается даже сильными ливнями.

Краску обычно наносят от основания яблони и поднимаются к скелетным веткам первого порядка, охватывая и их.

Для побелки допустимо использовать мел, медный купорос или известь. Однако при этом нужно помнить, что молодые деревья окрашивать известковой краской не рекомендуется, так как этот состав может серьезно повредить ствол.

Обрезка

Своевременная обрезка деревьев – обязательное мероприятие при уходе ранней весной, как за старыми яблонями, так и за молодыми. Для первых удаление лишних побегов отличный способ омолодить дерево и зачистить его от сухостоя, для вторых – отличный способ сформировать крону.

Начинают мероприятие ранней весной, пока не набухли почки. В середине весны на них образуется зеленый конус. В этот период выполнять обрезку категорически не рекомендуют.

Обрезка необходима, чтобы удалить ветки, резко устремленные вверх, а также молодые побеги, затеняющие или трущие ранее сформированные ветки. Между ветвями, образующими скелет дерева, расстояние не должно быть меньше 40см.

Формировочная обрезка выполняет важную задачу – уравновешивание развивающихся ветвей, подчиняя их центральному проводнику. У яблонь, достигших возраста 2-3 лет вырезают конкурирующий побег центрального проводника на кольцо, оставляют только необходимое количество скелетных веток, укоротив их, ориентируясь на самую слабую. Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают.

Деревья, достигшие в высоту 5 метров, укорачивают. Комфортную для себя высоту определяют, стоя на последней ступени лестницы, с вытянутой вверх рукой. Именно такой уровень позволит без труда ухаживать за деревом и собирать плоды. Процедуру рекомендуют выполнять ножовкой или ручным секатором.

Сооружение опор

Нередко урожая созревает так много, что ветки яблонь, не выдерживая тяжести, трескаются и ломаются. Игнорирование этой проблемы может привести к гибели всего дерева. В этом случае понадобятся подпорки, которые бывают двух видов:

• внешние, подставляемые непосредственно под ветки;
• внутренние, подвязанные к ветвям внутри дерева при помощи проволоки.

Иногда, несмотря на наличие опор, ветка может сломаться. Если это произошло с молодой ветвью, то ее нужно спилить на кольцо, а затем произвести зачистку и покраску места спила. Что касается старой, плодоносящей ветви, ее необходимо зафиксировать на стволе, иначе ее потеря приведет к нарушению плодоношения всех остальных ветвей.

Защита от вредных насекомых и заболеваний

Здоровую яблоню невозможно вырастить без своевременного опрыскивания препаратами, защищающими культуру от вредителей и различных заболеваний. С наступлением весны просыпаются вредные насекомые, в это время необходимо установить вокруг ствола специальные пояса-ловушки. Для этого случая рекомендуется использование клейкого пояса: он отлично прилегает к штамбу, не допуская прохождения под ним вредителей.
1 обработка

Первое опрыскивание яблоневого сада выполняют бордосской смесью или медным купоросом по голым веткам, второе – после формирования зеленого конуса, в это время показатель температуры уже достигает 15 °С. Для обработки деревьев используют следующие препараты:

• «Децис»;
• «Танрек»;
• «Искра»;
• «Интавир»;
• «Фуфанон».

Состав, приготовленный из двух препаратов – «Актелик» и «Хорус», эффективно избавляет от вредителей и одновременно предотвращает возникновение заболеваний.

3 обработка

Для третьей по счету обработки специалисты рекомендуют применение бактериальных препаратов, характеризующихся минимальной токсичностью, например:

• «Фитоверм»;
• «Лепидоцид»;
• «Битоксибациллин».

Опрыскивание осуществляют в безветренную и не дождливую погоду. При соблюдении этого условия сильнодействующие компоненты препаратов начинают убивать вредителей через 4–5 часов после проведения процедуры.
2 обработка

После окончания периода цветения садовники выполняют второе опрыскивание (по розовому бутону). В этот период для дерева существует риск повторной атаки вредителями, а также инфицирования созревшими спорами грибов.

4 обработка

Четвертую обработку выполняют по завязям, сформировавшимся после цветения яблонь. С этой целью смешивают два препарата «Скор» и «Актару» в пропорции 1 : 1, взяв по 2 г каждого. После оба компонента растворяют в 10 л воды и заливают в опрыскиватель.

Самые распространенные болезни яблонь

Мучнистая роса

Эта болезнь поражает соцветия, кору, листья и плоды растений. Активируется инфекция в условиях избыточной влажности. Симптомом заражения яблони мучнистой росой является белесый налет на наземных органах, который позже становится более плотным и бурым. Листья яблони желтеют, начинают сохнуть и в итоге опадают. Дерево перестает плодоносить.

Парша

Это грибковое заболевание также возникает в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции кроны вследствие ее загущенности. Проявляется оно бурыми или коричневыми пятнами разных размеров на листве, а после и на плодах. В этих местах плод начинает растрескиваться и в последствие гнить. Парша поражает только яблоню и грушу, не распространяясь на другие деревья.

Цитоспороз

Цитоспороз поражает только кору дерева и возникает от недостатка влаги, плохого качества грунта, отсутствия удобрений или повреждения коры. Выражено заболевание появлением черных язв на коре, ветках и побегах. Цитоспороз активно развивается, поражая все новые участки дерева. В результате кора отслаивается, а ветки сохнут. Если не принимать мер, дерево погибает.

Монилиоз

Монилиоз, или плодовая гниль, проявляется на деревьях в период цветения. Она активно распространяется с ветром и брызгами воды на другие деревья и проникает через поврежденные участки. Признаком монилиоза является образование бурых пятен сначала на листьях, а позже и на плодах яблони.

Через время эти пятна превращаются в подушечки желтого цвета, в которых начинается брожение. Яблоки засыхают и опадают. Во избежание заражения других деревьев поврежденные яблоки снимают и уничтожают.

Черный рак

Это грибковое заболевание развивается в результате повреждения коры, из-за плохих погодных условий и бедной почвы. Поражает оно ствол и скелетные ветви деревьев. Проявляется в виде трещин и наростов бурого или темно–серого цвета. На пораженных участках скапливаются споры грибка, и ветки в последствие отмирают.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог поражает деревья разного возраста. Способствует распространению и активизации инфекции жаркая и дождливая погода. Проявляется болезнь черными водянистыми пятнами на стволах и ветках яблони. Листья скручиваются, чернеют и сохнут, но при этом не опадают. Если ожог не лечить, яблоня перестает плодоносить и гибнет.

Только безошибочно определив заболевание, можно подобрать правильное лечение. Делать это нужно быстро, иначе можно потерять не только урожай плодов, но и само дерево.

Фаза зелёного конуса

Когда кончики набухших почек становятся зелёными проявляются личинки различных насекомых — тлей, медяницы, клещи. Самые популярные препараты для борьбы с ними — Актеллик и Фуфанон. Препаратами нельзя пользоваться в ветреную погоду, когда идёт дождь или очень жарко. Если температура воздуха превышает 100С показатель, то можно использовать биопрепарат Фитоверм.

Когда почки находятся в фазе зелёного конуса — самое время бороться с вредителями

После цветения

Накладывают на стволы яблонь ловчие пояса. На юге их осматривают каждые 8 суток, а в северных регионах раз в месяц. При наличии скопления вредителей их сжигают.
Спустя 15 дней уже после цветения.

Ловчие пояса.

В сырое лето обработка яблонь Фитоспорином и Алирином-Б, или Гамаир и Глиокладин, но если болезнь прогрессирует, то используют Квадрис, Максим и Дискор.

Подкормки

Делайте прикорневые подкормки при:

• Интенсивном образовании плодов;
• Подмерзании дерева;
• Видимом недостатке определенного элемента питания, так как кора и листва могут быстро вбирать в себя элементы, помогающие росту и развитию дерева.

Эти подкормки делают более интенсивным вегетативный процесс, так как яблоня обеспечивается всеми необходимыми микроэлементами.

Помните, что при сухой погоде делают слабее концентрацию растворов, чтобы не обжечь листья.

Сразу после цветения подкормите яблони раствором карбамида (добавьте 40—50 г на ведро воды), поливайте на листья и стволы по ведру на 2—3 яблони.

Чем больше лет дереву — тем выше делают концентрацию карбамида.

ВАЖНО! Обязательно опрыскивайте раствором карбамида и ствол, это погубит вредителей, ползающих по нему, такой уход за яблоней в период плодоношения очень важен.

Если постоянно идут дожди, то можно просто рассыпать карбамид в зоне приствольного круга.

В это время деревья подкармливают не только азотом, но и калием, фосфором. Минимальное время между подкормками 10—14 суток.

Если деревья растут на торфе или песке, то подсыпьте 9—12 г азотнокислого аммония и 8—10 г хлорида калия на 1 м2 в области приствольных кругов.

Удобрения для яблонь

Для обогащения почвы питательными жизненно важными элементами используется целый комплекс удобрений, который состоит из:

Органических удобрений: навоз – в нем содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых деревьев, а также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства; перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов; птичий помет – очень эффективное удобрение, используется в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева; компостный материал, заготовленный из торфа и навоза – используется для удобрения всей растительности.

Минеральных удобрений: аммиачная селитра – является одним из самых эффективных азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки; карбамид, или мочевина – прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки; суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для осеннего удобрения яблонь; сульфат калия – это щадящее удобрение, которое применяется для доставки растительности элементов калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому может применяться для весеннего и летнего удобрения; при осеннем удобрении можно использовать калийную соль; древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.

Микроудобрений – это те удобрения, которые требуются для плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого либо из этих элементов, чаще всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.

Бактериальных удобрений — применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия (унифос, мизорин, азотовит, фосфатовит и др.).

Каждый из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках.

Так, например, в первые годы жизни молодые яблони нуждаются в фосфорных удобрениях, так как фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.

Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор, калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при весенней подкормке, а фосфор и калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке яблони к зиме.

А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему яблони от промерзания. Для этого применяется мульчирование.

«Нужно ли рыхлить почву под яблоней и можно ли это делать культиватором?». Вопрос читателя.

Ответ «Зеленой грядки».

 – У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать почву под плодовыми деревьями?

Одни уверены, что ее нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава – как в природе. Так, где же истина? И чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.

Перекапываем приствольный круг

Этот вариант перекопки еще называют черным паром. Суть его в том, что землю в приствольном круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки. И так повторяется из года в год.

Какие плюсы мы получаем при перекопке:

1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.

2. Появляется дополнительная площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.

Что мы получаем из минусов этого способа:

1. Погибают полезные насекомые.

2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находится на глубине 30-40 см. Перекапывая землю на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!

3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже, чем нетронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.

4. Ухудшается качество земли.

Если приствольные круги ежегодно перекапывать, со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», утрамбовываться после каждого дождя или полива. А это, в свою очередь, приведет к кислородному голоданию корней.

Вариант травяной лужайки под плодовыми деревьями

В этом случае под деревьями оставляют луговую траву.

Какие мы получаем плюсы от этого:

1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы – рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше, и воздух.

2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительное органическое питание для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!

4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их от палящего солнца.

5. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Так как перекопка участка и прополка – это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.

6. Появится дополнительное место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!

А что мы имеем из минусов:

1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно, и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.

2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли ни дай, ему все равно будет не хватать. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, тюльпаны, хохлатки, морозники или нарциссы.

Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.

В этом случае в приствольном круге можно создать рукотворную лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы, как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до сентября и даже под зиму.

Полив

Поливать лучше всего реже, но тщательнее, чтобы влага проникла на глубину залегания корней (у обычных яблонь она около 80 см). Используйте для полива воду, имеющую температуру +18—25° С.

ВАЖНО:!По нормам на яблоню, которой 1—2 года, расходуют по 4—5 ведер за один полив, а взрослой яблоне требуется 7—10 ведер на 1 м²приствольного круга. Но молоденькие деревья поливают большее число раз, по 4—5 раз за сезон.

Молоденькие яблони в возрасте 1—3 года поливайте, проделав лунки по периметру приствольного круга.

Взрослые деревья поливайте по бороздкам. Выкопайте бороздки, имеющие глубину 50—60 см.

Если стоит жаркая погода, то поливают яблоню методом дождевания вечером, так как при ярких солнечных лучах капли воды могут привести к ожогам. Чтобы кислород поступал к корневой системе, проделайте вокруг дерева в земле на расстоянии 60 см от ствола проколы в грунте глубиной 30-40 см. Не забывайте про особенности ухода летом за яблоней.

Преимущества весенней посадки

Посадка весной в открытый грунт осуществляется до начала вегетации и у нее есть несколько неоспоримых преимуществ.

• Весь период вегетации можно контролировать растение: как оно развивается, на предмет болезней и вовремя принять необходимые меры.
• Посаженный весной саженец быстрее приживается, потому что весной в почве больше влаги и вегетация активнее, если правильно выбраны сроки посадки.
• Посадочные ямы можно подготовить с осени, чтобы почва в них осела. Это важно для правильного размещения корневой шейки. От этого зависит развитие дерева.

За лето под контролем деревце окрепнет и будет готово к предстоящей зиме.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в контейнере) можно высаживать на протяжении всего вегетационного периода, с весны до осени. Главное при этом – выбрать подходящую, нежаркую погоду.

Посадка яблони

Участок для яблони должен быть либо выровненным, либо с допустимым уклоном в 1–2°, ориентированным на юг, юго-восток или юго-запад.

Как подготовить место под посадку 

1. Участок, где до этого ничего не росло, перекопайте максимально глубоко, перевернув дернину корнями вверх, хорошо разрыхлите почву. Делать это желательно как минимум за неделю до посадки, чтобы трава начала перегнивать. 
    
2. На участках с пыреем тщательно выберите его корни, иначе потом будет крайне сложно удалить его без помощи гербицидов.
    
3. Если участок был подготовлен с осени, просто глубоко перекопайте его и внесите 2–3 кг перепревшего навоза или 250–300 г древесной золы на 1 м².

Как сделать посадочную яма

Примерно за 2–3 дня до посадки саженца приготовьте посадочную яму. Размеры ее зависят от объема корневой системы саженца: корни должны располагаться свободно, без заломов и загибов. Обычно это 60–70 см в диаметре и 60 см в глубину.

На тяжелых почвах на дно положите пару горстей керамзита для дренажа. Из минеральных удобрений внесите только фосфорно-калийные (50–100 г на лунку), можно использовать древесную золу и суперфосфат. Смешайте удобрения с 3–5 л перегноя.

Как сажать

1. Перед посадкой корни обмакните в земляную или глиняную болтушку. На них потом налипнет почва, и это снизит риск образования пустот между корнями и грунтом.
    
2. При посадке не заглубляйте корневую шейку (место перехода корней в ствол). 
    
3. После того как разместили саженец, очень хорошо уплотните почву, затем полейте (по 2 ведра воды на яблоню). Поверхность замульчируйте. 

Далее в течение месяца примерно 2 раза в неделю поливайте яблони, расходуя по 1 ведру воды на каждую, пока они не начнут активно расти.

Яблони, в зависимости от сорта, дадут первый урожай на 3–6 год после посадки.

Где не стоит сажать яблоню

Яблоню нежелательно размещать:

• на кислых почвах,
• там, где до этого произрастали деревья семечковых пород,
• там, где уровень грунтовых вод ближе 2 м к поверхности почвы.

Особенности летнего ухода

В летний период количество мероприятий, связанных с уходом за яблонями, значительно сокращается. Тем не менее оставшиеся процедуры достаточно важны. К ним относится полив, особенно в засушливые дни, а также устранение лишних завязей.

Удаление лишних завязей

Большое количество завязей негативно сказывается на качестве будущего урожая: у плодов наблюдается небольшой размер и отсутствие вкусовых качеств. Чтобы предотвратить появление этой проблемы, излишек завязей удаляют. В особенности такая процедура важна для молодых культур.

Отсутствие контроля над количеством урожая приводит к тому, что ветви не могут удержать большого количества плодов и обламываются. Кроме того, само дерево тратит слишком много сил, необходимых ему в дальнейшем для успешной зимовки.

Излишек плодов удаляют после их окончательного формирования, в тот момент, когда они начинают набирать сок. В процессе работы из каждого пучка достают плод, расположенный в центре, как правило, имеющий неправильную форму. Также пучки просматривают на наличие различных дефектов и при их обнаружении такие завязи тоже удаляют.

Если расстояние между завязывающимися плодами менее 10 см, то удаляют целые пучки.

Контроль количества урожая

Для получения большого количества урожая яблок необходимо весной проводить нормирование завязи, т. е. оставлять на дереве небольшое количество плодов. Количество оставляемых яблок напрямую зависит от расстояния между деревьями в одном ряду.

Далее на видео показана процедура нормирования урожая яблони:

Внесение дополнительной подкормки

В начале лета зимние сорта яблонь подкармливают минеральными фосфорными составами, положительно сказывающимися на объеме и вкусовых качествах будущего урожая. Удобрения вносят до того, как формируются плоды, в противном случае, напитавшись этими элементами, они станут непригодными к употреблению.

Собирайте урожай

Летом поспевают яблоки ранних сортов – своевременно собирайте их, используйте в свежем виде или пускайте на переработку.

• Хранить их можно непродолжительное время (около недели).
• Закладывайте на хранение целые плоды, без повреждений и признаков болезней, обязательно с плодоножками.

Как правильно ухаживать осенью?

Осень — важный период для плодоносящего растения, ведь в это время дерево начинает готовиться к зиме.

Регулирование урожая

На деревьях формируется огромное количество завязей. Часть из них опадает в процессе развития. Если количество плодов большое, для того чтобы они могли вырасти полноценными, проводят прореживание. С небольшого дерева приходится срывать по нескольку сотен завязей. Делают это в несколько этапов, оценивая количество оставшихся плодов. Сначала срывают средние, оставляя между пучками не меньше 10 см. Если он состоит из 5–6 завязей, оставляют не больше двух.

Плоды после прореживания

Если не проводить прореживания, плоды будут мелкими, невкусными, дерево – ослабленным. Оно будет более восприимчиво к болезням, а на второй год наверняка не зацветет.

Обрезка поврежденных веток

Удалению подлежат все побеги, которые засохли, имеют на коре язвочки и раны. Их срезают до здоровой древесины, не оставляя пеньков на стволе.

Эту работу на участке проводят рано весной (март) или в конце лета, осенью. В период активного сокодвижения обрезка не выполняется.

Обработка ствола

Уход за стволом включает несколько операций, а именно:

• выявление лишайника и мха с последующим устранением;
• ликвидацию вредителей;
• побелку.

В маленьком количестве лишайник и мох практически не причиняют вреда яблоне, однако покрытие ими всего ствола нарушает воздухообмен. Кроме того, эти организмы имеют способность быстро распространяться по всему саду. Обнаруженные наросты устраняют посредством пластикового скребка, а затем обрабатывают эти места садовым варом или медным купоросом.

К немаловажным осенним мероприятиям относится избавление от вредителей. Как правило, они поселяются под отслоившуюся кору, под которой безболезненно переживают холодную зиму. Для их уничтожения яблони опрыскивают инсектицидами, к примеру, «Актарой» или «Карбофосом».

Осенние процедуры с ядохимикатами допустимы только после того, как будет собран весь урожай.

Для ликвидации бактерий и споров грибков используют препарат «Хорус», раствор мочевины или медный купорос, разведенный в ведре воды в количестве 300 г.

Защиту сада от низких температур и грызунов обеспечивает побелка. В этом случае рекомендуется состав из разбавленных с водой компонентов:

• 500 г медного купороса;
• 200 г столярного клея;
• 3 кг извести.

Как вариант, побелку можно приобрести уже в готовом виде, к примеру, такую как «Садовник».

Что такое садовый вар и как его сделать?

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь.

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет.

Рецепт садового вара на основе парафина

Ингредиенты:

· парафин – 6 частей;

· канифоль – 3 части;

· минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Рецепт садового вара на основе пчелиного воска

Ингредиенты:

· канифоль − 4 части;

· пчелиный воск – 2 части;

· нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.

Подготовка к зиме почвы

В уход за почвой входит удаление опавших листьев и паданцев, перекапывание и мульчирование. Упавшие на землю и сгнившие плоды вместе с листвой являются идеальным убежищем для спор грибка, а также различных бактерий и насекомых вредителей. Поэтому все это собирается в кучу и присыпается известью. Такое решение обеспечит не только грамотную утилизацию, но и достаточное количество готового удобрения для следующего сезона.

Перекапывание грунта возле яблонь необходимо для разрушения теплых нор насекомых.

Таким образом, после наступления первых морозов погибнет большая часть вредителей, зимующих в почве. Во избежание повреждения корней нужно прокапывать землю на глубину не более 20 см. Для обеспечения яблонь питательными веществами вокруг стволов раскладывают перегной. При подготовке плодовых культур к зиме выполнять подкормку вовсе не обязательно. Однако при желании можно внести 5 кг перегноя, 100 г калийных удобрений и 100 г суперфосфата, это количество рассчитано на 1 м2.

Осенью не следует подкармливать деревья азотными удобрениями, из-за их способности снижать зимостойкость культур.

Несмотря на то что яблони считаются довольно неприхотливыми культурами, они все-таки нуждаются в своевременном и грамотном уходе. Выполнение мероприятий с соблюдением всех процедур позитивно скажется на здоровье деревьев, а также на объеме и качестве урожая.

Мульчирование яблони

Мульчирование приствольного круга – важная часть агротехники выращивания любых садовых деревьев, в том числе и яблонь. Оно помогает удерживать необходимые питательные вещества в грунте, ускоряет размножение полезных микроорганизмов и предотвращает испарение влаги из почвы. Кроме того слой мульчи надежно защищает корневую систему молодой яблони от возвратных заморозков и резких температурных перепадов.

Для мульчирования молодых яблонь можно использовать:

• торф;
• компост;
• шелуха из семечек;
• перепревший навоз.

Толщина мульчирующего слоя должна быть не меньше 5-8 см. Для мульчирования молодых деревьев лучше не использовать солому, хвойный лапник, древесную стружку и опилки.

Хорошей мульчей могут стать различные травы-сидераты. В саду возле яблонь можно посеять горох, фацелию, масличную редьку, луговой мятлик или листовую горчицу. Когда эти сидераты достигнут 20-25 см в высоту их следует скосить и использовать для мульчирования приствольного круга яблони.

Перед мульчированием приствольный круг желательно перекопать. Это нужно делать на небольшую глубину, чтобы не повредить корневую систему молодого деревца – не больше 6-7 см. К границам приствольного круга глубину перекопки можно увеличить до 10-15 см.

Профилактика болезней и вредителей

Молодые яблони следует регулярно осматривать и, заметив проявления болезни или вредителей, своевременно принять меры. Чтобы не нанести деревцу повреждений при использовании химикатов, лучше использовать растительные средства.

Переувлажнение и плохой воздухообмен почвы, а также резкие колебания температуры и влажности могут вызвать гниль корней и постепенное их отмирание. Заболевшие саженцы слабо растут. Чтобы предупредить развитие болезни, необходимо соблюдать режим полива, систематически рыхлить почву, разрушая корку после дождя. Перед посадкой дезинфицировать корни вместе с корневой шейкой в течение 3–5 минут в 1%-м растворе бордоской смеси. В почву под яблоню можно положить 6 таблеток глиокладина. Для активации роста опрыснуть ствол и крону раствором Байкала ЭМ-1 (15 г) и мочевины (30 г/10 л).

Переувлажнение может вызвать развитие корневой гнили

В сухую погоду на саженцах нередко поселяются целые колонии тли, которая облепляет верхушки веток, листья и, высасывая из них соки, вызывает засыхание молодых побегов и их гибели. Избавиться от насекомых поможет опрыскивание зольным раствором (400 г/10 л) с добавлением мыла (50 г), а также отварами чистотела, пижмы, ромашки (1 кг травы залить 10 л воды, настоять сутки).

Тля, поселяясь на яблоне, вызывает скручивание листьев, засыхание побегов

Чтобы предупредить появление тли, по периметру кроны можно высадить календулу или бархатцы, сильный аромат которых отпугивает вредителей.

Инсектицидные препараты:

• Кемифос (300 г/10 л);
• Нитрафен (300 г/10 л);
• Актара (4 г/5 л)

могут сжечь молодую зелень, поэтому их используют очень осторожно, опрыскивая растения до распускания почек. После появления листвы обрабатывают саженцы Килзаром (50 мл/10 л).

При обработке саженцев от вредителей лучше использовать растительные средства, чтобы не вызвать ожоги дерева

Яблоня — самая популярная в нашей стране культура. Она любима за ароматный вкус сочных плодов, за неприхотливость в содержании и устойчивость к капризам погоды. Но чтобы получить щедрые урожаи, от садовода потребуется немало сил, времени и агротехнических знаний. Прежде чем заложить яблоневый сад, следует позаботиться о саженцах, выбрать для них подходящее место. Если правильно ухаживать за молодыми растениями, очень скоро они превратятся в крепкие деревья, приносящие красивые и полезные плоды.

Лайфхаки по хранению яблок и какие сорта самые лежкие

Яблоки – одни из лидеров среди фруктов по сохранности своих полезных витаминов на протяжении долгого времени. При правильных условиях хранения яблоки могут храниться до нового урожая, при этом сохраняя прекрасный внешний вид и витамины.

Важно только правильно подобрать сорт и, по возможности, создать оптимальные условия хранения, ну и, конечно, аккуратно снять плоды с дерева, не повредив их. Понятно, что наилучшие результаты долговременного хранения будут у наиболее здоровых яблок.

В средней полосе страны для длительного хранения хорошо подходят плоды сортов Антоновка, Богатырь, Северный синап, Уэлси, Мелба и др., в более южных районах – Снежный Кальвиль, Буцка, Макинтош, Ренет, Голден Делишес, Джонатан, Старкинг.

Плоды с яблони срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды долго не хранятся. Снимать их в сухую, прохладную погоду, при наступлении полной зрелости осенних сортов. Плоды снимают вместе с плодоножкой и аккуратно укладывают в корзину, пластмассовые ведра или плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.

Потом яблоки сортируют – удаляют битые, подгнившие или с проколами кожицы. Их можно оставить на кратковременное хранение, а лучше переработать на сок. Для длительного хранения не подойдут также плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой.

Для хранения садоводы-любители могут использовать любые пригодные помещения, где есть возможность поддерживать равномерную температуру не выше +50 С и не ниже 0.. -10 С с влажностью воздуха 80—90%.

Хорошо зарекомендовали себя ледники и погреба, набитые снегом. Пригодны также простые погреба, неотапливаемые помещения (комнаты, коридоры, подвалы), где температура зимой не падает ниже -1.. -20 C.

Перед закладкой яблок на хранение желательно тщательно продезинфицировать помещение и тару. Они должны быть чистыми и просушенными. Чтобы увеличить срок хранения необходимо максимально замедлить процессы жизнедеятельности, протекающие в плодах. Интенсивность дыхания и другие биохимические процессы замедляются при снижении температуры хранения. Очень важно, при хранении не допускать резких перепадов температур.

Отобранные для хранения плоды, укладывают в ящики (из досок, бумаги или пластмассовые). На дно ящика насыпают немного древесной стружки (только не хвойных пород дерева), 1 – 2 см. Внутри ящика кладут бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят прослойку из бумаги. Еще лучший результат хранения яблок, если каждый плод завернуть в бумагу. Яблоки укладываем рядами, рядов может быть 5-8, это зависит от высоты тары, но перегружать тоже не стоит, так ка нижние ряды могут быть подавлены и быстро испортятся, и могут навредить остальным, верхним плодам.

Разные сорта яблок требуют различной упаковки для качественного хранения зимой. Антоновка, при плотной упаковке, быстро поражается загаром, поэтому ее лучше располагать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при плотной упаковке. При сборе, сортировке и укладке яблок для хранения нужно следить за тем, чтобы восковой налет на плодах не был бы поврежден, их нельзя мыть или обтирать. Также не стоит собранные плоды надолго оставлять на солнце. Чем скорее произойдет закладка плодов в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше яблоки сохраняются.

В последнее время все шире применяется способ хранения яблок в изолированной газовой среде — пленочной упаковке. Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30 -40 мк. В процессе дыхания самих плодов меняется состав газовой среды в пакете и через дней 20 — 30 создается определенное соотношение газов и в такой среде яблоки чувствуют себя комфортно длительное время.

Можно взять и самый обычный полиэтиленовый пакет, но в этом случае, в него надо положить вату, смоченную в спирте или в уксусе. Аккуратно кладем их в мешок, завязываем его веревочкой, и для небольшого газообмена протыкаем 5-6 отверстий в разных частях при помощи спички. В полиэтиленовые пакеты закладывают по 3—5 килограммов яблок. Как показали наблюдения, наиболее хорошие результаты хранения яблок зимой в пленочных мешках – Антоновка обыкновенная, Белорусский синап, Пепин шафранный, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).

Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микроорганизмами, лучше сохраняют вкус, аромат и вид.

В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов нужно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°, влажность в хранилище в пределах 90—95%. После того как в помещении устанавливается нужная температура, проветривают реже – один раз в 1—1,5 месяца. Яблоки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки. Необходимая влажность при этом поддерживается внутри пакетов за счет дыхания плодов.

Распространенные ошибки пр уходе за яблоней осенью

1. Обрезка проведена в заморозки, поэтому растение замерзает.
2. Опавшие яблоки и листва в прикорневой зоне не убирается, образуется много микробов, которые поражают растение.
3. Не проведена зачистка старой и больной коры, в результате распространяются личинки насекомых.
4. Яблоня не укрывается на зиму, в результате замерзает и погибает.

Если не забывать про уход за яблоней перед зимовкой, то она будет радовать своими сочными и вкусными плодами долгое время.