Хороший фундамент – залог долговечности здания. Самый распространённый тип фундамента, который необходимо укреплять армированным каркасом – ленточный. Арматурный каркас для ленточного фундамента — конструкция, что добавит долговечности.

Правила армирования ленточного фундамента

Львиная доля нагрузки любой железобетонной конструкции ложится на продольную арматуру, расположенную в верхней и нижней части. Если высота фундамента свыше 1,5 метра, требуется закладка поперечных и вертикальных прутьев. Лучше делать такое армирование единым хомутом, чтобы каркас получился цельным.

Все прутья должны находится внутри каркаса, таким образом снижается риск растрескивания бетона.

Расстояние между продольными прутьями рассчитывают исходя из типа конструкции, высоты ширины поперечного сечения. Однако эта величина не должна превышать 400 миллиметров. Расстояние между поперечными прутьями должно умещаться в допустимый предел – 300 миллиметров.
Так как высокая температура негативно влияет на характеристики металла, то сваркой пользоваться не рекомендуют. Исключением является арматура с символом С в марке. В остальных случаях каркас внутри ленточного фундамента связывают при помощи проволоки.
Между арматурой и краем бетонной конструкции соблюдают расстояние равное 50 миллиметров. При армировании следует следить за тем, чтобы хвостики прутьев не выступали за пределы опалубки и не касались её стенок.
Способ армирования угловых соединений отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, поэтому его необходимо выполнять по специальной схеме. Все работы должны быть выполнены согласно требованиям и инструкциям.

Инструменты и материалы

При изготовлении ленточного фундамента можно использовать как металлические арматуру, так и стеклопластиковую. Всё зависит от назначения будущей постройки. Стеклопластик обычно применяют в строительстве крупных промышленных объектов. В строительстве частных домов её практически не применяют, так как она очень проблематично гнётся.

Для работы необходимо приобрести:

  • рабочую арматуру сечением 12 миллиметров;
  • конструктивную арматуру диаметром 8 миллиметров;
  • вязальную проволоку;
  • цемент;
  • песок.

Из инструментов понадобится:

  • бетономешалка или миксер для замешивания раствора;
  • болгарка;
  • лопата;
  • плоскогубцы;
  • перчатки.

Расчёты

Для расчёта нужного количества погонных метров металлического прута нужно сложить величины горизонтальных, вертикальных и поперечных направляющих. Горизонтальные укладывают на расстоянии 30 – 60 сантиметров, поперечные и вертикальные с шагом 40 – 70 сантиметров. Рассчитать расход проволоки не сложно, учитывая тот факт, что на каждое соединение уходит порядка 30 сантиметров.

При подсчётах всегда учитываются различные погрешности, поэтому количество материалов при закупке всегда должно быть процентов на 10 больше.

Монтаж каркаса

Только после того, как будет засыпана песчаная подушка, необходимо переходить к монтажу. В противном случае конструкция будет хлипкой и ненадёжной.

Подготовка
Заранее продуманный проект станет хорошим подспорьем в монтаже. Заранее необходимо заготовить контрольные рейки, что помогут контролировать отклонения в ширине фундамента.
Основание
Чтобы защитить нижний каркас от коррозии формируют бетонное основание. Для этого в траншею насыпают песок толщиной 25 см и заливают его бетонной смесью. Толщина раствора от 5 до 10 см.

Опалубка
Основное правило для выбора материала для опалубки – прочность. Обыкновенно используют древесину, фанеру, ДВП, ОСБ-плиты. Это допустимо при высоте фундамента до 1,5 метра, если он выше, то используют только металл. Опалубка должна быть максимально жёсткой. Допустимые зазоры не более 30 миллиметров, иначе при заливке фундамента все будет вытекать, что негативно скажется на его прочности. Назначение опалубки – удерживание нагрузок и сохранение формы после заливки цементом. Чтобы опалубка легко отходила от бетона после его затвердевания, её внутреннюю часть смазывают техническим маслом.
Установка арматуры
Вязку каркаса можно выполнить непосредственно в траншее. Начинают с нижних поперечин. Выкладывают их на расстоянии 30 сантиметров друг от друга и кладут поверх них пару продольных и связывают проволокой. Вертикальные перемычки ставят через одну поперечную и связывают. Далее крепят ещё два яруса на расстоянии 40 сантиметров вверх. Не стоит слишком туго затягивать проволоку, лучше оставить немного свободной.

Углы

Почва имеет свойство просаживаться, сужаться или расширяться, в зависимости от времени года или же под воздействием веса постройки. Поэтому на углы приходится основная нагрузка, а, чтобы конструкция арматурного каркаса, а впоследствии и фундамента, была пригодной, углы необходимо очень хорошо укрепить.

Внахлёст Свободные концы арматуры сгибают под углом 90 градусов и крепятся к перпендикулярно лежащим прутьям, таким образом, чтобы внешние соединились друг с другом, а внутренние присоединить к внешним. Длина такого участка может быть до 50 диаметров рабочего армирования.
Г-образный хомут Хомут накладывают на внешние стержни с нахлёстом не менее 50 диаметров продольных прутьев. Внутренние стержни привязывают к внешним, как в варианте внахлёст.
П- образный хомут Для того, чтобы укрепить углы таким способом нужны арматурные прутья П-образной формы. На один угол нужна пара таких хомутов длиной 50 диаметров продольных прутов, длина внутренних и внешних стержней должна быть одинаковой. Места нахлёста дополнительно усиливают каркасом из вертикальной и поперечной арматуры.
Тупые углы Армирование тупых углов выполняют внахлёст. В процессе изготовления, наружный прут гнут под нужным углом, а внутренний соединяют с внешним с нахлёстом до 50 диаметров. Точку изгиба дополнительно укрепляют при помощи вертикального хомута.